Fin de la 1ere partie (Belorado-Burgos 52 Km)

Après un copieux petit déjeuner en compagnie d'une pharmacienne de Mecklembourg, je me remets en selle pour la dernière de cette première partie en solitaire, avec les conseils de mon logeur car il y a déjà eu plusieurs accidents mortels sur cette portion étroite de nationale et il n'y a pas d alternative satisfaisante.

Avant Burgos il y a encore un col à 1150 m à franchir mais avec l'entraînement des Pyrénées, cela ne pose aucun problème. J'aperçois la Gardia Civil installer un radar. Dans la montée, pas de danger d'être flashé !
10 km avant Burgos, un panneau invite les pèlerins à vélo à quitter la nationale pour emprunter la piste, ce que je fais. Dans une descente, les gravillons ne sont plus tassés et je fais une sortie de route. L'autre vis de fixation du porte-bagages s'est aussi fait la malle alors que je l'avais pourtant collée. Heureusement il m'en restait de réserve. A Burgos je me contente de faire estampiller ma crédentiale puis je me rends à la gare illico, à 3/4 d heure du centre quand même, car selon les informations reçues, ce n'est pas évident de prendre son vélo dans le train. En effet, le guichetier m'annonce qu il n y a que trois places et qu'elles sont réservées. Aimablement, il me propose de contacter le contrôleur lors d'un passage en gare. Une heure plus tard, j'apprends que c'est OK. Le supplément est de 3 euros. Je rencontre un couple anglais qui fait Malaga-Amsterdam et qui descend à San Sebastian, ce qui me donne l'idée de faire comme eux ( voir San Sebastian, et non aller jusque Amsterdam...) Excellente improvisation car la ville est très agréable.  Ce qui est marrant, c'est de retrouver à l auberge de jeunesse une foule de pèlerins qui parcourent le Camino Norte. Je reste donc dans la même ambiance.
A suivre en septembre...

Conclusion intermédiaire

Que retenir de cette première partie?
J'ai beaucoup apprécié la traversée Nord/Sud de la France par la diversité des paysages,  la richesse de son patrimoine historique,  les petites routes agréables et l accueil chaleureux.
La première partie en Espagne m'a par contre déçue: le Camino colle trop à la nationale rectiligne,  monotone,  peu ombragée et très fréquentée notamment par des semis remorques. Il y a moins de points d'intérêt. Le  paysage est plus aride.  La barrière de la langue y est sans doute aussi pour quelque chose.
Les contacts avec les autres pèlerins sont cordiaux même si beaucoup déclarent préférer avancer seuls.
A titre personnel,  au point de vue introspection,  j'ai eu plus l'impression de pèlerinage avant la Via Podientis et après, à une participation à un événement sportif organisé style trek longue distance, étrange..

Tandem

Après ma première partie en juin de Belgique jusqu'à Burgos en solitaire à vélo, j y suis retourné pour faire la deuxième moitié espagnole avec ma moitié cette fois. Après la visite de la cathédrale de Burgos dans le calme d un dimanche après-midi, nous avons rallié encore en auto Tarjados à une dizaine de kilomètres de là pour profiter du calme champêtre d une ancienne meunerie superbement rénovée à partir de vieux pans de murs en ruine.
Il nous a fallu un certain temps pour organiser nos sacs car j avais laissé une partie de mon matériel ainsi que mon vélo près de Dax et tout ce qui concerne le camping devant être retiré ayant choisi exclusivement pour des logements en dur (mais pas les lits j espère...)
Pour la météo, il semble que nous aurons plus de chance que l Américaine et l Australienne rencontrées à l auberge et qui regrettaient de ne pas avoir des tenues adaptées pour affronter les huit degrés matinaux qu il y avait en Espagne la semaine passée!
Ultreia, c est reparti. Demain on se remet en selle.

2e partie départ (Trajados-Fromista 62 km)

Il faisait frais au départ de Tardajos, c'est paraît-il souvent le cas à Burgos. Une fois les vélos chargés et équilibrés, nous avons donné les premiers coups de pédales sur le sol espagnol pour le départ de notre Vuelta (la vraie avait déjà démarré samedi ...). Très vite nous nous sommes engagés sur ce qu'on appelle ici les pistes blanches, c'est à dire un chemin en terre battue mélangée à des galets et des gravillons. Le sol est parfois dur, parfois plus meuble, et les pierres parfois de taille inégale, ce qui rend l'équilibre plus précaire, surtout avec les vélos chargés. Il fallait vraiment bien serrer son guidon et contrôler les descentes. Pas question d'y aller tout schuss comme sur les nationales. Pour un même effort, comptez 10-12 km/hr sur un tel terrain, contre 18-20 hr sur macadam. Mais le paysage et le calme sans circulation automobile valent cet effort supplémentaire.

Sur cette piste, nous sommes dépassés par un groupe de vététistes anglais, très light. On croyait qu'ils faisaient le Compostelle sans eau comme Hillary a fait l Everest sans oxygène pour être dans le Guiness book. Mais quelques kilomètres plus loin, nous avons découvert le pot aux roses: la camionnette logistique avait également traversé la Manche!

Le Camino nous a mené jusqu'à 1000 mètres d'altitude en serpentant entre les champs de blé et de tournesol.
A Hontanas, nous avons choisi la route, c'est pas défendu même pour des pèlerins, afin d'éviter quelques belles côtes dans la caillasse. Avec une voiture tous les quarts d'heure, ce n'était pas désagréable! A San Anton, nous avons découvert l'église drive in: la route passe en effet en dessous des voûtes gothiques des ruines d'un couvent. Une auberge a récemment été construite contre un de ses murs.
Après avoir traversé Castrojeriz, village-rue qui s'étire sur deux kilomètres en suivant le pied d'une colline isolée, nous avons du lutter contre une difficulté inattendue: un vent fort desséchant de face et rien sur cette route rectiligne pour s'en abriter, ni arbre ni haie.

Heureusement, l'étape du jour s'est terminée par le halage du canal de Castille, bordé de roseaux et qui nous a amené à Fromista où se trouve l'exceptionnelle église romane San Martin fondée en 1066.

Autant en emporte le vent (Fromista-Berciamos 71 km)

L'hôtel où nous avons logé à Fromista est un ancien relais de la congrégation de St Jacques. Le Camino longe la route provinciale quasi déserte, nous n'avons donc pas hésité à rester sur un bon asphalte, l'excuse étant de ne pas déranger les marcheurs qui devaient arpenter des lignes droites interminables. Heureusement qu'il y avait de temps en temps un village comme Villalcazar, Corion de los Condes, Moratinos pour briser la monotonie. Les places publiques sont bien rénovées, avec parcs, fleurs, bancs, fontaines et statues récentes. Les fonds européens sont passés par là. La couleur dominante des paysages est le brun des champs brûlés par le soleil, sauf le long des rivières qui dessinent un long ruban vert.

A cinq bornes de Carrion, nous avons repris la piste sur une douzaine de kilomètres ( la via aquitania) car elle était roulante mais affreusement rectiligne. Pauvres marcheurs d'autant plus que lorsqu il y avait une rangée d'arbres, elle était plantée au Nord, sans doute pour ne pas gêner le bronzage ;-) Un pèlerin nous a dit "infinito derrière, infinito devant"!
Après avoir dégusté une tortillas à Caladilla, nous avons repris la route contre le vent, la piste latérale devenant franchement mauvaise: en terre battue ou même en herbe. Plutôt pour VTT.
Comme nous sommes arrivés assez tôt à Sahagun, étape initialement prévue, nous avons continué sur une dizaine de kilomètres en longeant un chantier TGV pour nous arrêter à Berciamo Real Camino dans un authentique refuge paroissial pour pèlerins tenus par des bénévoles et où l'on paie selon son bon coeur. Nous sommes dans un dortoir à douze lits et le repas se prend en commun, libre à chacun d'aider à le préparer.

Pas d 'hôtel mais un autel de la chapelle où les pèlerins se passent la bougie pour que la chaîne de l'amitié continue. Coucher de soleil ensemble sur une butte au son d une flûte traversière.

Leon (Berciamos-Hospital de Orbigo 80 km)

Le réveil était annoncé à six heures mais il faut croire que tout le monde avait besoin de récupérer car nous avons été surpris quand notre voisin de lit a allumé la lumière en disant qu il était déjà sept heures. Une fois les vélos chargés, la bénévole a fermé la porte du refuge derrière nous car nous nous étions attardés au petit déjeuner avec deux Français, un montagnard lyonnais et un prêtre de Caen qui faisaient un bout du Camino ensemble. Après c'était assez cocasse de dépasser en les saluant d un "buen Camino" les autres pensionnaires à pied.
A nouveau le Camino caillouteux borde la nationale 120 quand il ne se confond pas avec elle. Imaginez vous aller à la mer à pied en marchant sur le bas côté de l'ancienne nationale! Il y a certainement un cheminement plus champêtre mais commerce oblige...

Leon possède un très beau centre historique avec de nombreux piétonniers où il fait bon flâner, et bien sûr son incontournable cathédrale gothique avec ses 1800 m2 de vitraux. On croyait que la maison de Dieu est ouverte à tous, pour autant qu on ouvre son porte-monnaie: 5 euros et pas de réduction pour les pauvres pèlerins! 2 euros de plus pour le cloître (cachet pour la crédentiale gratuit celui-là)




La sortie de ville, comme souvent, n'est pas très agréable à travers la banlieue, les zones industrielles et les noeuds autoroutiers. Nous y avons croisé un pèlerin en chaise roulante, chapeau, aussi pour ses accompagnateurs.
Nous avons poussé une pointe à 80 km compteur, distance pas vitesse, pour trouver une étape sympa à Hospital de Orbigo à côté du magnifique pont romain de Puente Viego comprenant vingt arches.

La croix de fer ( Hospital de Orbigo-Molinaseca 70 km)

Il faut atteindre Astorga pour enfin quitter le ruban noir de la bruyante nationale 120 qu'on doit suivre depuis Logrono et voir la couleur dominante du paysage virer du brun au vert, signe annonciateur de la montagne.

Cette ville dispose d'un centre historique remarquable perché sur une colline. L'horloge sur la tour de l'hôtel de ville est encadrée par deux personnages frappant la cloche.  A côté de la cathédrale gothique s'élève le palais épiscopal dessiné par Gaudi, transformé en musée des Caminos.
Après avoir dégusté des churrros locaux, nous avons imperceptiblement commencé l'ascension vers la Cruz de Hierro, un des points culminants du Camino à 1515 m d altitude,  non sans nous arrêter à l'excentrique albergue del Pilar aux airs de caravansérail. La montée est régulière et sans trop de trafic et c'est en compagnie exclusive de cyclistes, les marcheurs font la sieste en ce début d'après-midi, que nous arrivons au pied de la Croix de Fer que nous marquons pour respecter la tradition d'une pierre blanche de notre jardin sur laquelle est écrit le nom de nos trois petits enfants. C'est le premier but symbolique de notre Camino.
La descente montagneuse se termine dans les magnifiques gorges du Rio Meruelo. Arrivée à l'étape de Molinaseca par un pont romain. Nous choisissons l'auberge Santa Marina réservée aux seuls pèlerins. Heureusement qu'elle n est pas complète car le dortoir compte se

ize lits!